Wir schafften es noch vor der allergrössten Hitze über die Grenze nach Laos. Zwar wollte der Zöllner einen Zusatzdollar, weil es Sonntag sei, aber den bezahlten wir natürlich nicht. Stutzig wurden wir aber, als wir sahen wie einfach es für Thomas, ein deutscher Reiseradler, war ein Visa on arrival zu bekommen. Und als wir vernahmen, dass er nur 30 USD für 30 Tage Aufenthalt bezahlte, wurden wir auch ziemlich sauer. In Danang hatte Sem 48 UDS pro Pass für unseren 30-tägigen Laos-Aufenthalt hin geblättert und der Konsular hatte auch noch behauptet, dass es an der Grenze gleich teuer sei. So stiessen wir unsere Fahrräder eher in Missstimmung an den Grenzpolizisten vorbei.
 

Es schien wirklich ganz angenehm zu werden, denn die Förster sassen stundenlang mit uns im Schatten, anstatt zu arbeiten und im Garten ihres Bürogebäudes hingen etwa 15 Hängematten. 
 
Erst als es kühler wurde und die Sonne nur noch über dem Horizont stand, fuhren wir los in dieses neue Land. Die Strasse war gut asphaltiert und es hatte gar keinen Verkehr – kein Auto, kein hupender Bus, kein Motorrad – extrem verkehrsarm. Ab und zu kamen wir bei einem Dorf vorbei, wo alle Häuser noch aus Naturmaterialien gebaut sind und auf Stelzen stehen. Die Kinder versammelten sich zuhauf am Strassenrand um uns zu winken und „Sabaidee“ zu rufen. Sowas hatten wir noch nie erlebt. Auch das allerkleinste Kind streckte seine Hand entgegen und piepste so laut es konnte sein „Sabaideeeee“. Wir waren überwältigt, gerührt und hatten es richtig streng mit zurück winken und rufen. Thomas, der schon in Kambodscha gewesen war, wo es ähnlich sein soll, war das nur recht, dass wir am Winken der Kinder so Freude hatten. So musste er seine Hände nicht vom Lenker nehmen.
 

Als es dunkel war pedalten wir weiter. Wir hatten annähernd Vollmond und wegen dem mangelnden Verkehr und den angenehmeren Temperaturen liessen wir unsere Räder rollen. Weiterhin ging es über Hügel und an kleinen Dörfern vorbei. Viele Häuser, ja ganze Dörfer, hatten keine Elektrizität und es brannten höchstens ein paar Feuer. Es gab aber auch Dörfer, wo es schon einen oder zwei Fernseher hatte und sich dann die ganze oder die halbe Dorfbevölkerung um diese herum versammelten.
 
Irgendwo sahen wir im Schein des Mondes einen Trampelpfad, dem wir folgten und der uns zu einer kleinen Wiese führte, wo wir unser Zelt aufbauten und mit den Eindrücken dieses ersten Laostages in den Schlaf hinüber glitten.
 

In den nächsten Tagen gewöhnten wir uns schnell an unseren neuen Tagesablauf von frühem Aufstehen, um der Sonne zu entweichen – wir hatten mehrere Tage mit 50 Grad Celsius – dem im Schatten schmorren über den Mittag und dem weiter Pedalen in die Nacht hinein. Die laotische Szenerie von kleinen Dörfern, ausgetrockneten Reisfeldern, winkenden Kindern und abgebrannten Feldern blieb sich die folgenden Tage ziemlich gleich.
 
In einem Dorf halten wir, weil wir endlich einmal ein Foto von den winkenden Kindern schiessen wollten. Aber kaum stoppen wir, rennen die Kleinen davon. Wahrscheinlich halten nicht oft „Falangs“ (Name für Ausländer, abgeleitet vom französichen „francais“) in ihrem Dorf.

bis Sem endlich mit Karin den Bus in Na-Innok bestieg – oder besteigen wollte. Der Bus, der da stand, war aber schon rappelvoll. Alle Plätze waren einfach oder mehrfach besetzt. Ein Fernseher und mehrere Säcke mit jensten Dingen versperrten den Mittelgang und nur unten im Bus war noch ein bisschen Platz frei. Tja, dann müssen wir halt auf den nächsten Bus warten, dachten wir. Aber nein, der Buschauffeur und der Kontrolleur redeten miteinander und entschieden, dass ein Teil des Gepäcks ins leere Gepäckfach kam und dass wir die Fahrräder in den Bus hinein nehmen sollten. Ja aber – wie denn nur? Laotisch halt – einfach rein, irgendwie auf alles andere drauf und Türe zu – wir staunten ab dieser Unkompliziertheit der Busleute. Wir hätten wahrscheinlich zehn sein können und die hätten uns einfach eingepackt. Am schönsten war, dass sich überhaupt niemand aufregte oder streng auf die Uhr schaute, da die Fahrt halt einfach so lange dauert bis sie zu Ende ist und im Bus soviel mitfährt, wie Platz hat.
 
So fuhren wir im überladeten Bus spät in der Nacht in Vientiane ein. Die ganze Stadt war natürlich schon lange am Schlafen und wir fanden kaum heraus, wo das Zentrum war, denn Busbahnhöfe sind ja meistens ausserhalb. Endlich im Stadtinnern angekommen, war jenes eine Baustelle. Die Hauptstrasse war aufgerissen, wir schoben unserer Velos über Erdwälle und fragten uns, ob wir wohl noch ein Bett für den Rest der Nacht finden würden.
 
Das Anklopfen beim ersten Gasthaus nützte nichts, auch beim zweiten öffnete niemand die Türe, erst beim dritten schaute eine finster drein blickende Dame heraus – und als sie unsere Fahrräder entdeckte, versuchte sie uns gleich weg zu schicken. „Other guesthouse“ raunte sie hervor. Zu einer anderen Stunde hätten wir zurück geschnauzt und wären weiter gezogen, aber zu dieser Uhrzeit blieben wir hart, schoben unsere Velos hinein, erklärten der Frau, dass wir bei ihr ein Zimmer nehmen und konnten für den Rest der Nacht doch noch eine Mütze voll Schlaf finden.